Peja din Serbia mi-a trimis o poza in care se vedeau depuneri de noroi langa rezervorul de apa pentru sprituitoare.
Am dat jos plasticul si am constatat aceiasi depunere si la mine, asa ca m-am pus pe treaba.
Din pacate la scoaterea rezervorului am reusit sa-l gauresc si a trebuit sa-l lipesc :(
Ma gandeam ca au rezolvat aceasta problema la PH2, dar se pare ca nu, probabil n-au fost reclamatii pe aceasta tema.
Acum vre-o 2 ani mi-am montat un telescop de 55cm si 310Nm. Pana nu demult nu ma deranja faptul ca se torsioneaza capota din cauza lui, asta pana am vazut acele mici telescoape dragute care mi-au facut cu ochiul. Asa ca mi-am comandat doua bucati sa testez, am mai comandat ulterior inca doua si uite asa a aparut acest tutorial.
Telescoapele de 120N le-am achizitionat de la un prieten, 13 lei bucata, cele de 150N la 15 lei bucata si se pot comanda pe adresa de mail telescoape@gmail.com
Telescoapele sunt garantate la 50.000 de deschideri daca sunt lasate sa isi faca treaba singure, asa ca e de preferat sa nu fortezi deschiderea lor(ridicarea capacului portbagajului).
Intre timp a aparut o problema si se pare ca nu nu doar la mine. Din cauza montajului, prinderea de pe brat se indoaie si se rupe.
Montajul acelor prinderi trebuie facuta invers. Partea rotunda se prinde pe brat si cealalta piese pe caroserie cu acel cioc catre bancheta spate.
Si un mic update. In urma cu aproximativ doi ani am pus aceste telescoape de mobila sa ridice capota spate. Sincer, ma asteptam sa cedeze mai repede, avand in vedere ca nu sunt gandite sa lucreze in conditii de exterior.
Ce am observat in timp ce faceam testele cu telescoape si cu repozitionarea arcurilor, e faptul ca nu toate telescoapele lucreaza la fel, desi au aceiasi putere si par identice. Initial am pus un telescop de 150N si unul de 120N si mi s-a parut ca pe final loveste putin prea tare, asa ca am incercat un telescop de 100N si nu mi-a placut. Am pus un alt telescop de 120N si iata rezultatul.
Dupa ce am schimbat luminile la ceasuri, a venit si randul butoanelor de pe consola centrala.
Cele de la climatizare a fost usor de rezolvat, chiar si butoanele de dezaburire luneta si inchidere usi a fost usor, dar cele doua butoane cu impuls de la geamuri mi-au scos peri albi.
Placa am cumparat-o de pe www.imbunatatiri-logan.weebly.com si doar am schimbat ledurile cu albastrul care-l aveam si la ceasuri. Schimbarea ledurilor a fost facuta de danic din Timisoara si tot el mi-a modificat su butoanele.
E putin de lucru dar rezultatul a meritat :)
Va rog sa nu-mi cereti sa aduc acest gadget pentru ca nu am sa-l aduc. Multumesc de intelegere.
O modificare, zic eu, foarte utila. Cand pleci catre servici fiind deja in intarziere, dai blana la masina sa ajungi cat mai repede. Ajungi, poate, in timp util la servici dar evident ca nu mai ai timp sa stai 2 minute cu motorul pornit ca sa aiba turbina ungere si sa se raceasca. Drept urmare cineva a conceput acest modul pe care il poti programa sa iti tina motorul pornit chiar daca tu scoti cheia din contact si fugi...
Modulul este activat de ridicarea levierului de frana de mana care totodata este si un sistem de siguranta, sa nu plece careva cu masina ta incercand sa o fure sau sa faca o gluma. In momentul cand lasi frana de mana jos, motorul se opreste instant.
Montajul este simplu pe partea electrica, modulul are 6 fire, noi vom folosim doar 4.
- Firul rosu se leaga pe pinul 4(rosu) de la contactor, plus continuu.
- Firul verde se leaga pe pinul 1(galben) de la contactor, plus dupa pornirea motorului.
- Firul albastru nu-l folosim, el normal se leaga pe pinul 3(galben/verde) la contactor, plus pentru accesorii.
- Firul negru se leaga pe caroserie la masa.
- Firul gri se leaga la firul contactorului de la frana de mana.
- Firul alb nu il folosim, normal se leaga la senzorul de O2 care e inexistent pe diesel, cel putin pe al meu.
Firele alb si albastru se leaga doar daca ai acel senzor de O2, modulul avand functia de a calcula volumul de oxigen si nu stiu mai ce, stiind cand e optim sa opresca motorul.
Daca nu vrei sa iti porneasca Turbo Timerul, prima data opresti motorul dupa care tragi frana de mana.
Am gasit un singur defect, motorul fiind pornit, telecomanda de pe cheia originala nu functioneaza, asa ca usile trebuie sa le inchizi manual daca vrei sa pleci de langa masina, asa ca a aparut filmul 3 in care rezolv si aceasta problema.
Modulul l-am cumparat de pe ebay, 7$ + 18,5$ mesageria, plata prin paypal. Daca este cineva amator sa comande, se poate contacta Intermedieri comenzi ebay.
Ca sa-l comandati singuri trebuie sa intrati pe http://www.ebay.com/ si sa cautati dupa "Apexi Turbo Timer". Atentie la pret dar in special la transport! eu am gasit la 3.10$ + 18.5$ transportul pana in Romania. Asta ca sa aveti un punct de reper.
Ai patit ca atunci cand folosesti stergatoarele pe timp de ploaie si ele incep sa scartie dar cel mai enervant lucru cand incep sa sara pe parbriz? Na eu sper ca am gasit rezolvarea, deci nu e o garantare :)
valeriuciprian a gasit o alta rezolvare:
1.eu am schimbat bratele intre ele pentru ca ma enerva la culme la peco cand spalam parbrizul si trebuia sa ma duc in partea cealalta a masinii sa ridic stergatoarele ...si merg brici...deci nu-i problema
2. dupa ce am inversat stergatoarele am luat un spray cu vaselina rosie de la selgros si am uns nucile de la stergatoare...si am scapat de scartait...cu lame no name de 5 ron
3...o sa iti trimit o poza cu o idee si mai simpla de tensionat arcurile de la brate...se folosesc niste saibe care se baga intre spirele acelui arc
Cosmin a gasit o metoda mult mai simpla, mai putine riscuri, mai putina munca:
Aceasta problema apare destul de frecvent pe benzinare si te lasa in drum cand iti e lumea mai draga. Porneste greu motorul, moare subit, cam astea sunt simptomele.
Merge si curatat acest senzor dar e doar temporar, schimbarea lui este inevitabila.
redcar a venit cu ceva explicatii legat de acesti senzori:
1. Daca tot sa demontat senzorul este bine sa curatam si pini mufei, eventual sa ii deformam foarte putin (ca si in cazul contactelor de la lampile spate cand fac probleme)
2. Mare atentie la achizitionare unui senzor nou. Sint 2 modele de mufe, unele albastre si unele negre. Cele negre au fost montate in primi ani de aparitie ai Loganului dupa care sa trecut la montarea celor albastre. Difera pozitionarea canalelor de imbinare si surpriza va fi imensa cind vrei sa impreunezi albastru cu negru. Eu am patit asta. Cele albastre sint mai ieftine decit cele negre si suntem tentati sa cumparam pe cele albastre.
Cristi_Xp a venit cu o explicatie legat de cele doua modele de senzori:
Cele albastre contin un pic de upgrade la mufe, e un aliaj care nu se deterioreaza ca la cele negre. Problema e ca cele albastre ar trebui sa vina cu tot cu mufa care se pune pe masina, tai firele de pe masina si pui mufa noua. Dar cu putin talent pui senzorul albastru pe mufa veche a masinii, trebuie doar sa tai jos unul din canalele de ghidaj.
Stiu ca suntem incepatori si precis nu am facut chiar cum trebuie, dar daca tot a aparut un cobai dornic de teste, de ce nu? :)
Asa ca ne-am facut curaj, mai mult ei, si ne-am apucat de treaba. Corect spus ar fi ca s-au apucat ei, eu eram responsabil cu filmatul.
Folia a fost cumparata de la Alfarom trans si a venit cu 3 abtibilde ce se lipesc pe geamuri si o foaia cu omologarea, deci totul este legal. A venit foarte bine ambalat intr-un tub de carton, totul dintr-o bucata si avea dimensiunile 2m x 1.5m. Pretul undeva pe la 160-180 lei, nu mai retin.
Am inceput cu luneta, multe incretituri care ulterior au fost scoase prin incalzirea cu aer cald cu un feon industrial. Desi pare dezolant la un moment dat, incet incet se scot toate cutele. Un meserias scotea toate cutele din prima si in nici uncaz in 2 ore cum am facut noi :)
Alex, cunoscut ca si MAT'u, a dorit montajul foliei fara a demonta geamurile de pe usi, asa e mai usor deoarece nu risti sa zgarii folia cand montezi geamul la loc. Cu atat mai mult cu cat geamurile de la usile spate se scot destul de greu.
Principalul e ca la final totul a iesit cum trebuie si nenea MATU'u a fost multumit de rezultat. Asa e piele?
Intre timp Cristi_Xp a venit cu o explicatie legat de folie:
cutele e voie sa se faca intr`o singura directie, adica doar in sus nu si in lateral sau invers, pentru ca altfel alea din lateral sau sus nu se vor strange foarte usor sau deloc, dupa cum ati patit si in partea de sus. aia inseamna ca folia trebuia sa vina pusa invers pentru ca partea de sus si jos trebuie sa se stranga. Folia alfarom nu se prea strange cum trebuie. Din cauza asta LLumar sau Solarzone vine in suluri mari unde nu esti obligat sa pui luneta dupa dimensiunea cea mare a sulului ci in partea care se strange .
Nu conteaza daca ai discuri ventilate sau discuri pline, principiul de functionare este identic si aceasta intretinere previne blocarea lui.
Sa nu te ajuti de nici un obiect pentru a scoate acele burdufe, risti sa-l ciupesti.
Eu am spalat toate piesele cu motorina, asta nu insemna ca trebuie sa spalati doar cu motorina.
Vaselina folosita de mine este de la Mobil grease XHP 222 be baza de litiu si bisulfura de molibden.
Cam asta se intampla daca nu intretii etrierii, rugina, disc dar mai ales placute uzate inegal. Poze puse la dispozitie de nicu_rcn aici #564.
Un prieten din serbia mi-a dat un mic filmulet in care imi arata ce ii face lui galagie in timpul mersului. Nu mi-a venit sa cred ca si eu aveam joc in ambele triple de pe spate. Rezolvarea este extrem de simpla, se pune ceva ca si distantier ca sa fixeze acel plastic intern.
De cateva zile am observat la usa pasagerului fata o deplasare a geamului cand il ridicam. Vre-o 2 zile era foarte mica deplasarea dar dupa doar cateva zilea acea deplasare imi lasa o gaura suficient de mare de puteam scoate degetul afara pe langa el. Am demontat panoul de pe usa, am strans cele doua suruburi care erau putin destranse si am rezolvat problema. Dar nu a fost chiar asa, se pare ca am uitat un plastic de sustinere a deflectoarelor de aer. Am renuntat la cele plasticuri cu 3 ani in urma dar se pare ca mi-a scapat unul, a fost suficient.
De vre-un an ma tot chinuie o vibratie pe spate. Am demontat odata tot, am pus la loc fara nici un rezultat. Asa ca acum vre-o 2 saptamani m-am apucat din nou de investigat. Am scos afara tot si am izolat cu aluband toata polita spate, inclusiv lateralele. Testat prin bataia cu pumnul in polita si nu se auzea acea vibratie, dar de data asta am montat la loc doar al treilea stop de frana si atat. La primul drum prin oras am constata ca n-am rezolvat mai nimic, suntetul era inca prezent. Am dat vina pe al treila stop de frana, asa ca l-am demontat si am pus cateva bucati de cauciuc. Un nou test prin oras pe strazile "bune", motorul putin subturat si am sesizat o diminuare a sunetului. Deci al treilea stop de frana avea si el o vina, dar tot n-am rezolvat principala sursa a zgomotului. Am banuit ca ar fi imbinarea tablelor care se suprapun si sunt sudate prin puncte. Am bagat fortat 2 surubelnite ca sa distantez mai mult acele table si sunetul era in continuare acolo. La testul cu pumnul nu se auzea nimic. Am presupus ca o vina ar avea telescopul de pe portbagaj care fiind putin prea puternic, torsioneaza una alta pe acolo si din cauza asta nu aud acel sunet metalic cand bat cu pumnul. Am scos telescopul, am batut cu pumnul si sunetul a aparut instant. Am pus arcurile originale si la bataia cu pumnul sunetul lipsea. Deci capota trebuia sa fie libera ca sa reproduc mai usor sunetul. A ramas o singura chestie de investigat, balamaua... asa ca:
Din cauza numeroaselor sesizari din partea clientilor ca DRL-ul se stinge cand se stationeaza la semafor sau in trafic, s-a modificat punctul de pornit/oprit al modulelor DRL. La unele masini tensiunea de pe instalatie nu trece de 13,5V, din constructie(Toyota, VW Golf 6, unele modele 2011-2012). La unele masini desi tensiunea trece de 14V in mod normal, acea tensiune poate sa scada pana la 13.4V - 13,5V daca se folosesc consumatori cum ar fi AC, ventilatia si masina stationeaza in trafic sau la semafor. Din acest motiv punctul de pornit/oprit a fost mutat la 13,15V/13,2V. Din cauza acestei modificari, pornirea DRL-ului se face dupa 5-6 secunde iar la unele masini, stingerea poate sa varieze intre 5 si 15 secunde, in functie de cat de rapid scade tensiunea de pe instalatie, depinde de la masina la masina.
Cei cu becuri H1/H7 au oglinda construita in asa fel incat lumina degajata este in genul unui proiector, focalizata intr-un punct. Din acest motiv alimentarea cu un voltaj prea mare da impresia ca ar fi prea puternica si deranjeaza. Asa ca acum aceste module DRL vin cu voltajul scazut la 35%, aproximativ 5V. Eu am pe masina unul din primele module care alimenteaza cu 7V si am facut o comparatie pe intre ele. Sincer sa fiu, camera nu prea sesizeaza diferenta, dar cu ochiul liber se vede o lumina mai slaba si putin mai galbuie. Dar poate vinovat este constructia farului deoarece testul este faccut pe Logab care are becuri H4 iar lumina de pe faza lunga este imprastiata si nu focalizata cum este la cele cu becuri H1/H7. La cei 5V ma asteptam ca lumina degajata sa fie ca o lumanare :)
Modulul se poate achizitiona in trei variante
- cu conectica by pass pentru becurile H4 - 78 lei + taxe postale
- doar cu firele lungi pentru becurile H1, H7 si H11 - 70 lei + taxe postale
- doar cu firele lungi pentru leduri cu alimentarea pe 12V, in limita a 10A(adica multe leduri) - 78 lei + taxe postale. ATENTIE! functioneaza doar pe leduri! montat direct pe becuri se va arde aproape instant!
Ce este modulul Daytime Running Light (DRL)
- un dispozitiv inteligent, porneste numai dupa ce tensiunea de pe instalatia electrica ajunge peste 13.15V(+/- 0.05V) si se opreste automat daca tensiunea scade sub 13.2V
- porneste automat becurile la 5-6 secunde dupa pornirea motorului
- se opreste automat dupa 5-15 secunde(difera de la o masina la alta) daca se opreste motorul, stingerea becurilor se face progresiv
- va alimenta becurile la aproximativ 35% din voltajul de pe instalatie, aproximativ 5V
- in cazul modulului pentru leduri alimentarea este cu 12V, in limita a 10A. NU montati pe becuri
- nu va aprinde becurile daca motorul nu este pornit, indiferent de pozitia cheii in contact
- nu va aprinde becurile daca sunt probleme cu instalatia electrica, cum ar fi alternator defect
Avantaje
- creste durata de viata a becurilor cu pana la 70%
- nu exista riscul de descarcare a bateriei peste noapte
- consumul cu motorul oprit este foarte mic, 0.9mA. O baterie de 55A o consuma in 4ani
- nu mai exista riscul de a uita farurile aprinse dupa ce ai condus pe timp de zi
- nu mai exista riscul de a fi amendat de politie pentru condusul masinii fara lumini aprinse
- reduce consumul de carburant
- reduce uzura blocului de lumini(maneta)
Cum functioneaza
Cand motorul este oprit, voltajul pe instalatia electrica este de aproximativ 12.4V. Dupa pornirea motorului voltajul va creste incepand de la 13.4V pana la 14.8V, in functie de modelul masinii. Dupa ce voltajul depaseste 13.15V(+/- 0.05V) si se stabilizeaza, dupa 5-6 secunde modulul va incepe sa alimenteze cu jumatate din voltajul existent pe instalatie, aproximativ 5V. In cazul modulului pentru leduri, acesta va alimenta cu 12V.
La oprirea motorului, modulul sesizeaza scaderea tensiunii sub 13.2V si dupa 5-15 secunde(in functie de modelul masinii) opreste alimentarea, stingerea becurilor facandu-se progresiv.
Odata ce DRL-ul a pornit, pornirea pozitiei nu va influenta deloc modulul. La aprinderea fazei scurte DRL-ul se va opri instant. Actionarea in orice moment a blițului de faza lunga, modulul se va opri instant.
Descrierea modulului DRL pe culorile firelor(in cazul becurilor H1, H7, si H11)
- firul rosu este prevazut si cu o siguranta si se leaga direct la baterie pe plus.
- firul negru se leaga direct la baterie pe minus
- firul maro se leaga pe pinul de plus la becului care vrem sa-l alimentam la 35% din voltaj. De regula faza lunga. atentie, nu-l atingeti pe caroserie sau pe firul de masa, ardeti modulul
- firul albastru este doar de comanda si se leaga pe pinul de plus al becului, bec care va comanda stingerea DRL-ului. De regula faza scurta.
Sfaturi pentru montajul modulului
Feriti modulul de apa si de o sursa directa de caldura.
Modulul beneficiaza de o garantie de 30 zile.
Montajul pentru conectica H4
Montajul si ce reprezinta fiecare fir 1. pentru modulele cu conectica H4 este prezentat in tutorial, 2 conectori by pass, firul rosu pe plus la baterie iar firul negru pe minus la baterie
2. pentru cei care au modulele doar cu fire si modulul cu leduri:
- rosu se leaga pe borna de plus a bateriei
- negru se leaga pe borna de minus a bateriei sau undeva pe caroserie
- maro alimenteaza cu 5V respectiv 12V la modulul pentru leduri, la pornirea motorului. el se leaga pe borna de plus a becului care vrei sa se aprinda dupa pornirea motorului. atentie, nu-l atingeti pe caroserie sau pe firul de masa, ardeti modulul instant
- albastru este doar de comanda. el se leaga pe plusul becului care vrei sa opreasca modulul DRL. de exemplu firul maro se leaga pe pinul de plus al becului de faza lunga iar cel albastru pe pinul de plus al becului de faza scurta. in momentul in care se aprinde faza scurta, modulul DRL se opreste. daca legi firul albastru pe pinul de plus al becului de pozitii, cand aprinzi pozitiile modulul DRL se opreste. daca firul albastru de comanda nu il legi niciunde iar firul maro il legi pe becul de faza lunga, modulul DRL se va oprii doar cand aprinzi faza lunga/dai blitz.
3. modulele pentru leduri alimenteaza cu 12V pe firul maro si se leaga la fel ca si modulul pentru becurile H1, H7 si H11
Montajul pentru becurile H1 si H7
Pachetul contine:
- modulul DRL cu conectica H4 sau doar cu fire, dupa caz
- o siguranta de 10A. Nu este montata in soclu, deci cautati dupa ea in colet!
- doi conectori pentru fire doar la modulele doar cu fire
ATENTIE! - Modulul NU functioneaza pe instalatii cu Xenon si becuri halogen mai mari de 60W, DRL-ul se va arde instant! Nici macar firul de comanda(albastru) sa nu il conectati la instalatia de xenon!
- Modulul functioneaza doar pe becurile standard H4 55-60W, H7 55W, H11 55W si H1 60W. La cel din urma e posibil sa trebuiasca schimbata siguranta cu una de 15A, doar in caz ca cea de 10A se arde.
- Modulul pentru leduri NU se monteaza pe becuri normale! Modulul se arde aproape instant! - NU atingeti firul maro pe masa/caroserie, modulul se arde instant
- La unele masini tensiunea de pe instalatie nu trece de 13,5V, din constructie(Toyota, VW Golf 6, unele modele 2011-2012). La unele
masini desi tensiunea trece de 14V in mod normal, acea tensiune poate
sa scada pana la 13.4V - 13,5V daca se folosesc consumatori cum ar fi AC, ventilatia si
masina stationeaza in trafic sau la semafor. Din acest motiv punctul de pornit/oprit a
fost mutat la 13,15V/13,2V. Din acest motiv pornirea DRL-ului e dupa
5-6 secunde iar stingerea intre 5 si 15 secunde, in functie de cat de
rapid scade tensiunea de pe instalatie, depinde de la masina la masina.
Incompatibilitati
- In timp am observat cateva incompatibilitati cum ar fi Skoda Octavia RS si Ford Focus 2008 Facelift diesel. Farul din dreapta are intensitatea luminii mai mica ca cel din stanga. Mai exact, la farul din dreapta, din cauza constructiei instalatiei electrice, tensiunea ajunge undeva la 4V in loc de 6V. Rezolvarea este simpla, de pe firul maro se trage un fir suplimentar si la farul din dreapta. In urma acestei modificari nu s-au semnalat nici un fel de probleme. - La VW Sharan 2001 cu becuri H1/H7, legarea pe faza scurta alimenteaza si motorul de reglaj faruri, dar doar cele 5 secunde dupa oprirea motorului. - VW Golf IV 2004 4 motion cu xenon din fabrica, se aude cum bazaie un releu pe sub bord. - Honda Accord 2006 - CL7 care are din fabrica sistemul "ELD" Electrical Load Detector care in anumite momente in care sesizeaza consum mic de energie, face sa cada voltajul de incarcare de la 14,2 V la 12,3 V. In aceste conditii se dezactiveaza DRL-ul http://goo.gl/tBvtR. - Ford Galaxy 1996 diesel cu becuri H4, se arde instant siguranta de la modulul DRL. - Alfa Romeo 147 si 156. Modulul functioneaza corect, dar in bord bazaie releul de faza lunga. - Toyota RAV4 2007, aici e chiar interesant, daca calci frana se stinge DRL-ul :) - Toyota Avensis 2006 cu xenon pe faza scurta din fabrica. Desi a functionat ok vre-o doua luni, ulterior a inceput xenonul sa palpaie. - Toyota Aygo se pare ca este total incompatibil, nu functioneaza deloc. Daca se fac mai multe teste, ardeti becuri si cam atat. - Opel Vectra 2006 facelift 1.8 benzina, se aprind in bord martorii de becuri arse. - Ford Focus 3, din cauza sistemului de incarcare cu fluctuatii. Mai multe detalii aici. - Ssangyong Kyron, e cu filetul pe stanga. Am legat DRL-ul pe firul de plus de la faza lunga iar dupa pornirea motorului s-a aprins faza scurta. Eram doi langa masina si nu ne-am prins de face asa...
- Cea mai frecventa "incompatibilitate" apare la o gama mai larga de masini. La pornirea motorului se aprinde doar becul la care s-a legat modulul. Rezolvarea este simpla, de pe firul maro se trage un fir suplimentar si la farul din dreapta. Masinile care le-am identificat pana acum: BMW cam orice versiune, Honda Civic Type R, familia VW, Audi, Skoda, Seat mai noi de 2008, Citroen C4 2007. In urma acestei modificari nu s-au semnalat nici un fel de probleme.
Am testat odata MCV-ul lui Vlad si la 200km/h ii taia alimentarea, el avand MCV 1.5dci 85cai. De curiozitate am testat si eu si la mine, capatul de tarla este la 210km/h.
